Tratamientos de cuello para mujeres a partir de 40 años

Algunos expertos aseguran que los tratamientos de cuello se han disparado un 20% entre las mujeres de 40 años porque hemos normalizado las videollamadas y reuniones en streaming. Descubre qué cosméticos y tratamientos son los más eficaces para rejuvenecer esta zona.

Tratamientos para eliminar las arrugas del cuello y el escote

A pesar de que la pandemia está más que superada, hemos normalizado las videollamadas y reuniones en streaming. Precisamente, este hecho ha supuesto que “el cuello, que siempre ha sido el gran olvidado, ahora cobre un gran protagonismo. Nos hemos dado cuenta de que influye en un 50% en el aspecto global del envejecimiento”, asegura el médico estético Leo Cerrud. Y es que, algunos expertos han llegado incluso a experimentar un incremento de un 20% en la demanda de tratamientos para mejorar el cuello. “Realizo un sinfín de protocolos mínimamente invasivos para rejuvenecer y embellecer el cuello”, asegura el doctor Cerrud.

¿Qué le pasa al cuello con la edad?

“En primer lugar, tiene características diferentes a la del resto del cuerpo. La dermis es más fina y tiene menor cantidad de células (fibroblastos) sintetizadoras de colágeno, elastina y ácido hialurónico. También tiene menos cantidad de glándulas sebáceas, lo que la hace más débil ante cualquier agresión.

Además intervienen otros factores como el músculo platisma (que es el que envuelve toda la parte anterior del cuello): es potente, se inserta en la mandíbula y tira hacia abajo, creando lo que llamamos cuerdas platismales al hablar y gesticular, que envejecen mucho. Este músculo también es responsable de las arrugas horizontales que llamamos ‘anillos de Venus’, que son las arrugas circulares que tienen sobre todo las personas con el cuello largo y que, con la edad, se van profundizando y van formando esos surcos circulares alrededor del cuello.

Por otra parte, es la zona más declive (baja) de la cara, y la acción de la gravedad hace que todo se descuelgue hacia abajo”, describe la cirujana y médico estético Virtudes Ruíz.

Tratamientos de cuello en Medicina Estética en 2024

A las características propias de la piel y los músculos del cuello se suman nuestros malos hábitos y algunos factores externos. Por ejemplo, el uso del teléfono, la contaminación, el tabaco, la radiación solar y los cambios hormonales perjudican sobremanera el envejecimiento de esta zona. “También los cambios de peso bruscos o el padecer ciertas enfermedades, como diabetes o algunas enfermedades autoinmunes, que pueden impedir el uso de tratamientos sencillos de medicina estética”, según la doctora Ruíz.

Si tienes 40 llegas a tiempo

Es frecuente que nos interesemos por el cuello cuándo ya es tarde. “Antes, las pacientes preguntaban por los tratamientos del cuello a partir de los 50 años. El problema es que, en esa década, muchas pacientes ya están para un minilifting quirúrgico, pero hasta el 90% no quieren pasar por quirófano. Ahora, nos consultan a los 40 años, entonces sí que podemos actuar con tratamientos médico estéticos, que sirven para mejorar y sobre todo para intentar mantener en las mismas condiciones y por más tiempo esta zona”, añade la Dra. Ruíz. Toma nota: “Lo idóneo sería empezar a tratarse el cuello a los 35 años, que es cuando deberían empezar a realizarse tratamientos de prevención”, aconseja la cirujana y médico estético María Vicente.

Cosmética para el cuello a partir de los 40

Para cuidar esta zona te interesan las fórmulas cosméticas que lleven vitaminas antioxidantes y antiradicales libres, como las vitaminas C y E, así como DMAE. “Su acción reafirmante se debe a que puede mejorar la neurotransmisión y estimulación a nivel celular, aumentando así la síntesis de colágeno. Es decir, que favorece la memoria e inteligencia de las células de la piel para que trabajen a pleno rendimiento”, explica la doctora María Vicente.

Estée Lauder

Estée Lauder – 78 €

Shiseido Benefiance Concentrated Neck Contour - 74 €

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Clarins Multi Intensiva Cuello y Escote - 59 €

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Tensaplus – 50 € en virtudestetica.com

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  • Estée Lauder – 78 € en druni.es
  • Shiseido Benefiance Concentrated Neck Contour – 74 € en druni.es
  • Clarins Multi Intensiva Cuello y Escote – 59 € en Primor
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Tratamientos de cuello a partir de los 40

Endermologie Breast

El cabezal Ergolift del equipo CELLU M6 incorpora un micromotor capaz de despertar la actividad celular gracias a la producción de un millar de estímulos en dos direcciones -vertical y horizontal-. Esto supone una sesión de ejercicio intenso para los fibroblastos, que como respuesta vuelven a producir de nuevo ácido hialurónico –hasta un 80% más, demostrado mediante biopsias faciales-, colágeno y elastina. Tras una sesión de ‘fitness’ intenso se aplica la Crema Tensora Firmeza que contiene un 7% de complejo exclusivo antiedad y un 4% de Ovalift. El resultado es un tejido más firme y denso, y un alisamiento de las arrugas verticales de cuello y escote.

Sesiones: se recomienda una media de 12, a razón de una media de 2 semanales.
Precio/sesión: desde 60 €.

Peeling para tratar el fotoenvejecimiento

Se combinan peelings con diferentes tipos de ácidos (tricloracético, glicólico, mandélico, fenol) de forma personalizada en cada paciente. “Dependiendo de si en el cuello predominan las arrugas, la flacidez, la vascularización con pequeñas arañas vasculares o las manchas”, especifica la doctora Vicente. No resultan molestos porque no pican y se dejan puestos como una especie de mascarilla que se retira en cuestión de 15 minutos.

Sesiones: se necesitan 4 sesiones espaciadas por 21 días.
Precio/sesión: desde 250 €.

Hidratación con ácido hialurónico

Se inyecta en la zona un ácido hialurónico con unas características reológicas especiales, más denso y diseñado específicamente para las zonas móviles del cuello. “Lo inyectamos en forma de bolos (10 bolos) y en puntos específicos. Éstos tienen la propiedad de ir disolviéndose poco a poco, de manera que hidratan y mejoran las arruguitas de forma progresiva”, detalla la Dra. Vicente.

Sesiones: se necesitan de 3 sesiones con intervalos de 2 meses entre ellas.
Precio/sesión: desde 300 €.

Filler o hilos para redensificar y dar soporte

Cuando el problema es leve se recurre a las infiltraciones de hidroxiapatita cálcica y policaprolactona. “Se realizan mediante microcánulas (que no dejan morados). Estas sustancias inducen la formación de colágeno nuevo, que es el responsable de la firmeza y turgencia cutáneas”, asegura la doctora Ruíz. Pero, cuando ya hay mucho descolgamiento, es necesario poner hilos de PDO (polidioxanona) monofilamento muy pequeños, o bien suturas de ácido poliláctico con conos, que se colocan con pequeños pinchazos.

Sesiones: se realizan dos sesiones al año, una cada seis meses.
Precio/sesión: entre 400 y 600 €.

Mesoterapia con colágeno tipo I

Se está empezando a utilizar un colágeno inyectable tipo I de origen equino, Nithya Face Collagen Powder. “Es un colágeno tipo I con propiedades biomiméticas que simulan la síntesis natural de colágeno, por lo que los tejidos se ponen a trabajar y a generar pro-colágeno y colágeno endógeno tipo IV”, asegura el doctor Cerrud. Se infiltra mediante mesoterapia en la zona.

Sesiones: se recomienda un protocolo de 3, a razón de una semanal.
Precio: desde 300 €.

Combo: láser + redensificación + fototerapia

Lo último es una combinación de tratamientos. Primero actúa el láser de rejuvenecimiento no ablativo para mejorar el aspecto externo de la piel. Segundo, se infiltra en el cuello una combinación de hidroxiapatita cálcica o polidioxanona con ácido hialurónico. Y tercero, se utiliza la fototerapia de color rojo junto con una mascarilla de exosomas para estimular el colágeno y regenerar el tejido.

Sesiones: son necesarias tres sesiones.
Precio: desde 300 €.

Conclusión

El cuello ha dejado de ser el gran olvidado en nuestros cuidados estéticos. Con el auge de las videollamadas y la preocupación creciente por la apariencia, los tratamientos para esta zona han aumentado significativamente. Desde peelings hasta mesoterapia y combinaciones avanzadas de láser y fototerapia, las opciones son variadas y eficaces. La prevención y el tratamiento temprano son clave para mantener un cuello juvenil y firme, demostrando que los 40 son el momento ideal para comenzar a cuidar esta área crucial.

El escualano ayuda a proteger la barrera cutánea y a retener la hidratación

En el dinámico mundo de la cosmética, las tendencias suelen marcar el rumbo de los ingredientes que se utilizan en cremas, sérums y mascarillas. Entre estos ingredientes en boga, destacan nombres como la niacinamida o el cannabidiol, que han ganado popularidad en el último tiempo. Sin embargo, uno que está tomando especial relevancia en el 2024 es el escualano.

¿Qué es el Escualano?

El escualeno es un lípido isoprenoide perteneciente a la familia de los terpenos. Es un compuesto orgánico natural, obtenido a partir del aceite de hígado de tiburón, y también existe en fuentes vegetales como las aceitunas, el salvado de arroz y el germen de trigo”, cuentan Virtudes Ruiz y María Vicente, cirujanas y médicos estéticos.

Escualeno vs. Escualano: ¿Cuál es la Diferencia?

Es importante señalar la diferencia entre el escualeno y el escualano. El escualeno en su forma pura tiene una vida útil muy corta, por lo que se transforma en escualano, que es más estable oxidativamente y se utiliza comúnmente en cosméticos. Actualmente, el escualano utilizado en productos cosméticos proviene principalmente de fuentes vegetales, como la aceituna o la caña de azúcar.

El escualano ayuda a proteger la barrera cutánea y a retener la hidratación

Beneficios del Escualano para la Piel

El escualano contribuye a proteger y fortalecer la barrera cutánea, lo que ayuda a retener la hidratación. Este ingrediente es conocido por reducir la sequedad cutánea, mantener la piel hidratada, nutrida, regenerada y suave, así como por protegerla de los agentes externos como los rayos solares y la contaminación. Además, se ha demostrado que el escualano es eficaz para proteger la piel contra detergentes agresivos, microorganismos y los rayos UV, retrasando así el proceso de envejecimiento cutáneo.

Aplicaciones en Cosmética y Combinaciones con Otros Ingredientes

El escualano se encuentra en una variedad de productos cosméticos, incluyendo cremas hidratantes, sueros faciales, aceites para la piel y acondicionadores para el cabello. Puede combinarse eficazmente con otros ingredientes cosméticos como el ácido hialurónico, la vitamina C y los ingredientes calmantes, proporcionando una hidratación profunda y fortaleciendo la piel.

¿Es Adecuado para Todo Tipo de Piel?

Aunque el escualano es especialmente beneficioso para las pieles secas y deshidratadas, también puede ser utilizado por pieles grasas y con tendencia acneica, ya que no es comedogénico y proporciona una hidratación ligera sin dejar una sensación grasa en la piel.

En resumen, el escualano se ha convertido en un ingrediente indispensable en el cuidado de la piel, ofreciendo una amplia gama de beneficios para todo tipo de pieles. Su inclusión en productos cosméticos lo convierte en un aliado poderoso para médicos especialistas en Medicina Estética que buscan mejorar la salud y apariencia de la piel de sus pacientes.

¿En qué cosméticos podemos encontrar escualano?

Los productos cosméticos que contienen escualano pueden incluir “cremas hidratantes, sueros faciales, aceites para la piel y acondicionadores para el cabello. Se pueden aplicar según las instrucciones del fabricante, generalmente después de limpiar y tonificar la piel”, explican Sandra Amenedo y María Iturralde, química de laCabine.

Ruiz y Vicente añaden: «Se puede aplicar como cualquier otro aceite de los que consideramos regenerantes, como el aceite de argán, de rosa mosqueta o de aguacate.”

“En Kiehl’s comenzamos a usar escualano en nuestras fórmulas en la década de 1970 en nuestra crema hidratante Ultra Facial Cream y en la hidratante corporal Creme de Corps. Contamos con una amplia experiencia con este ingrediente y continuamos incluyéndolo en nuestros productos de cuidado de piel”, añade Ana Madeira, SP & PT Scientific and Regulatory Affairs de Kiehl’s.

¿Con qué ingredientes podemos combinarlo?

El escualano puede funcionar bien con una variedad de otros ingredientes cosméticos, “incluidos los humectantes como el ácido hialurónico, los antioxidantes como la vitamina C y los ingredientes calmantes”, aseguran las expertas de LaCabine. Pedro Catalá añade: “Funciona muy bien cuando se combina con mantecas como la de karité o cupuaçú. También con ceras, como el aceite de jojoba. Esta combinación de ingredientes aporta lípidos clave y confort a las pieles secas”.

¿Pueden usar escualano las pieles grasas y con tendencia acneica?

“Sí, pero al igual que con cualquier piel grasa o propensa al acné, generalmente se debe evitar la aplicación de emulsiones con altas concentraciones de lípidos, como las pomadas”, explica el Dr. Steinkraus.

 

Cosmética con DMAE para reafirmar la piel

El DMAE, conocido también como dimetilaminoetanol, es un activo destacado en el ámbito de la cosmética por sus propiedades reafirmantes. Desde las clínicas Virtud Estética lo describen pequeña molécula hidrófila, presente en algunos peces como las anchoas o las sardinas, se ha ganado su reputación gracias a su capacidad para penetrar profundamente en la piel.

Descubierto por el dermatólogo e investigador Nicholas Perricone, el DMAE se distingue de otros ingredientes tensores por su habilidad para contraer los músculos faciales, lo que resalta su acción reafirmante. Según Raquel González, directora técnica en la firma Perricone MD, el DMAE estimula la producción de acetilcolina, un neurotransmisor que contrae los músculos, lo que resulta en una piel más tensa y juvenil.

Beneficios de usar DMAE

Además de su efecto reafirmante, el DMAE ofrece una serie de beneficios adicionales:

  • Propiedades antioxidantes que neutralizan los radicales libres.
  • Restablecimiento de la capacidad celular para repararse.
  • Hidratación al facilitar la retención de agua en la dermis, generando así un efecto de relleno y mayor jugosidad.
  • Estimulación de la producción de colágeno, reduciendo así las líneas de expresión y arrugas.
  • Regulación de la producción de sebo y afinamiento del poro.
  • Mejora de la circulación sanguínea, lo que promueve la oxigenación de los tejidos y mejora el tono de la piel.
  • Efecto acumulativo: María Vicente, cirujana y médico estético de las clínicas Virtud Estética afirma que “aparte de reafirmar a corto plazo, sigue mejorando la flacidez durante los seis primeros meses de su aplicación y puede permanecer estable de 4 a 8 semanas después de haber interrumpido el tratamiento tópico”.

Cremas con DMA para reafirmar la piel

Detalles técnicos del DMAE

Desde Perricone apuntan que “se puede combinar con cualquier otro activo y será un aliado perfecto para completar toda rutina reafirmante o regeneradora, siendo un buen tándem de hidroxiácidos, retinoides…”.

A pesar de que no es un activo muy habitual, cada vez es más frecuente encontrar referencias que lo contienen, y para verificar si tu producto es uno de ellos, debes buscar los términos ‘Dimethyl MEA’ o ‘dimetilaminoetanol’ en su INCI.

“Se puede usar tanto de día como de noche y en el caso de las embarazadas”, recuerda Ana Santamarina. Su recomendación es que te fijes en la concentración y recuerdes que la ideal es del 2,5%, “la máxima permitida en cosmética y la más efectiva”.

Se recomienda buscar concentraciones de alrededor del 2,5%, que es la máxima permitida en cosmética y la más efectiva.

Consejos de aplicación

Aunque depende mucho del producto en cuestión y de sus particularidades, Raquel González indica aplicarlo “en las zonas más propensas al descolgamiento por su función reafirmante y en la zona T por su capacidad seborreguladora y afinadora del poro”. Su truco para promover el resultado ‘fitness’ del ingrediente es extender el producto que lo contiene “con movimientos ascendentes e, incluso, fijando el gesto dos o tres segundos, ahí donde quieres reforzar el efecto”.

Algunos productos que contienen DMAE incluyen:

High Potency Face Finishing & Firming Toner de Perricone MD.

High Potency Face Finishing & Firming Toner de Perricone MD.

Sérum Concentrado Reafirmante GF Lift de Santamarina Cosmetics

Sérum Concentrado Reafirmante GF Lift de Santamarina Cosmetics

Serum Ilegal de Wild Rain Cosmetics.

Serum Ilegal de Wild Rain Cosmetics.

Crema Reafirmante TensaPlus de Virtud Estética.

Crema Reafirmante TensaPlus de Virtud Estética.

Contorno de Ojos Alta Eficacia 360 de Arturo Alba.

Contorno de Ojos Alta Eficacia 360 de Arturo Alba.

Multi Corrector Eyes and Lips Tensor Healthy Aging de Babé Laboratorios.

Multi Corrector Eyes and Lips Tensor Healthy Aging de Babé Laboratorios.

 

Estos productos ofrecen una variedad de beneficios, desde reafirmar la piel hasta tratar líneas de expresión, bolsas en los ojos y deshidratación de la zona.

Cremas con Ceramidas para una piel luminosa

Cremas con Ceramidas para un cuidado de la piel completo y efectivo

Los profesionales de la medicina estética conocemos la importancia de incluir ceramidas en las cremas ya que este ingrediente, muy recomendado por los dermatólogos, puede proporcionar una piel menos reactiva y notablemente más jugosa, suave y luminosa.

El envejecimiento afecta la piel de diversas maneras, siendo la sequedad una preocupación común entre quienes buscan mantener una piel saludable y radiante. Más allá de las cremas convencionales con retinoides o antioxidantes, las ceramidas han surgido como un elemento poderoso en el arsenal de productos y tratamientos para el cuidado de la piel.

¿Qué son las ceramidas?

Las ceramidas son unas moléculas lípidas (grasas) que se encuentran de manera natural en nuestra piel, cabello y uñas. Una especie de pegamento. Para entenderlo: si nuestra piel fuera una pared, las células serían lo ladrillos y las ceramidas el cemento que une a ambas», nos asegura la cirujana y médico estético Virtudes Ruíz. Y al igual que pasa con el ácido hialurónico o el colágeno, su presencia y eficacia disminuye con la edad y tenemos que aportarlos a la piel de manera tópica.

Cremas con Ceramidas para una piel radiante

¿Cuál es su función?

La función de las ceramidas como señala la doctora cirujana y médico estético María Vicente es la de «sellar y conservar la hidratación de la piel y mantener la función barrera cutánea frente a todos los agentes externos e infecciones bacterianas». Y su carencia o déficit se traduce en una piel seca, más vulnerable, reactiva e irritada, además de menos elástica, y más tirant ceramidas desempeñan un papel crucial en la conservación de la hidratación de la piel y en la protección contra agentes externos e infecciones bacterianas.

Su deficiencia conduce a una piel seca, vulnerable, reactiva e irritada, con menos elasticidad y más tirantez. Es particularmente importante durante cambios climáticos y el proceso natural de envejecimiento, cuando la piel tiende a deshidratarse más fácilmente.

Además, las condiciones climáticas extremas y los cambios repentinos pueden agotar las ceramidas de la piel, lo que hace esencial su reposición. Por esta razón, las cremas y tratamientos que contienen ceramidas son altamente recomendados por dermatólogos y profesionales de la medicina estética, especialmente en el tratamiento de afecciones como el eczema o después de procedimientos dermatológicos como el láser.

Cremas con ceramidas recomendadas por expertos

Aquí presentamos algunas opciones de cremas con ceramidas que han ganado reconocimiento entre expertos en belleza y medicina estética:

Lala Retro TM Whipped Cream de Drunk Elephant

Una crema facial reparadora que reconstruye la barrera cutánea y protege la piel de agentes externos. Disponible en Sephora.

Retinol Ceramide Capsules de Elizabeth Arden

Cápsulas monodosis con retinol y ceramidas para una piel sin manchas y protegida contra agresiones externas. Disponible en Druni.

Cicaplast B5 + Baume de La Roche Posay

Bálsamo reparador calmante para pieles secas e irritadas, con pantenol y madecassoside para una hidratación profunda. Disponible en Atida | Mifarma.

Triple Lipid Restore 2:4:2 de Skinceuticals

Crema antiedad que repone los lípidos celulares y deja la piel luminosa y nutrida. Disponible en tiendas especializadas.

Retinol Ceramide Capsules de Elizabeth Arden

Crema hidratante con ceramidas derivadas del aceite de oliva para fortalecer la barrera cutánea y reducir rojeces. Disponible en Perriconemd.es.

Crema Resist Hidratante Avanzada Reparadora Barrera de Paula's Choice

Crema que suaviza, fortalece y mejora la barrera de la piel, estimulando la auto hidratación y protegiendo los niveles de colágeno. Disponible en PaulasChoice.es.


  1. Lala RetroTM Whipped Cream de Drunk Elephant: Una crema facial reparadora que reconstruye la barrera cutánea y protege la piel de agentes externos. Disponible en Sephora.
  2. Retinol Ceramide Capsules de Elizabeth Arden: Cápsulas monodosis con retinol y ceramidas para una piel sin manchas y protegida contra agresiones externas. Disponible en Druni.
  3. Cicaplast B5 + Baume de La Roche Posay: Bálsamo reparador calmante para pieles secas e irritadas, con pantenol y madecassoside para una hidratación profunda. Disponible en Atida | Mifarma.
  4. Triple Lipid Restore 2:4:2 de Skinceuticals: Crema antiedad que repone los lípidos celulares y deja la piel luminosa y nutrida. Disponible en tiendas especializadas.
  5. Barrier Repair Nourishing Moisturizer de Perricone MD: Crema hidratante con ceramidas derivadas del aceite de oliva para fortalecer la barrera cutánea y reducir rojeces. Disponible en Perriconemd.es.
  6. Crema Resist Hidratante Avanzada Reparadora Barrera de Paula’s Choice: Crema que suaviza, fortalece y mejora la barrera de la piel, estimulando la auto hidratación y protegiendo los niveles de colágeno. Disponible en PaulasChoice.es.

Las ceramidas juegan un papel fundamental en el cuidado de la piel, especialmente en la lucha contra la sequedad y la pérdida de elasticidad. Integrar cremas y tratamientos que contengan este importante ingrediente puede marcar la diferencia en la salud y apariencia de la piel, convirtiéndose en una opción indispensable para profesionales de la medicina estética y amantes del cuidado cutáneo.

Peligros del intrusismo en Medicina Estética

Existe una gran preocupación en todo el sector de la Medicina Estética, por el aumento del intrusismo en nuestra profesión, y con él , el mayor número de efectos adversos , en todas aquellas personas que “buscando precio “, acuden a realizarse este tipo de tratamientos en domicilios , hoteles, peluquerías , y establecimientos no autorizados por Sanidad, y NO SON MÉDICOS LOS QUE LO REALIZAN, y donde los productos son del mercado negro o de internet , ya que solo un médico que actúa en un establecimiento sanitario autorizado con U48 , puede garantizar la seguridad del usuario y con productos autorizados .

RECUERDA

Un dentista no es un médico 
Un enfermero no es un médico
Una esteticista no es un médico
Un peluquero no es un médico
Una persona sin titulación, que se vende muy bien , no es un médico.
Tu, que ves un tutorial por internet , y te parece fácil , no eres un médico.
Tu amiga que es muy lista y atrevida , no es un médico, …. etc, etc .

Al final todos estos pacientes , terminan siendo tratados por los médicos de urgencias , a cargo de la seguridad social , ósea , de todos nosotros, y no siempre con un final feliz , a veces con secuelas para toda la vida 😔.

En una encuesta realizada por la SEME , casi el 22% de usuarios en España, no sabe muy bien qué es la Medicina estética y que SOLO UN MÉDICO PUEDE HACERLA . Porque solo un médico puede garantizar su seguridad porque puede diagnosticar y tratar, ya que está capacitado, en caso necesario, para reconocer un efecto secundario inmediatamente, y sabe tratarlo , para evitar secuelas de salud e inesteticas, de por vida .

Te atreves a ponerte en manos de profesionales NO MÉDICOS ??

Te arriesgas a esto que ves más abajo y mucho más😓.

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Aumento del intrusismo en Medicina Estética

¿¿Donde puedes acudir para preguntar ??

* A la Asociación Murciana de Medicina Estética y Cosmética AMMECC. www.ammecc.es
O a cualquiera de las Asociaciones en las diferentes Comunidades

* En la Consejería de Sanidad de tu comunidad : departamento de Registro Sanitario ( RES ) donde tienes derecho como ciudadano , a conocer todas las Consultas autorizadas con U48, por la ley de Transparencia .

Espero que esta información que os dejo, como Presidenta de AMMECC , como médico Estético , y como usuaria, os pueda ayudar a evitar un problema de este tipo. 🙏🙏

RECUERDA : “Lo barato , puede resultar muy caro , cuando se trata de jugar con tu salud física y mental “ .

Dra. Virtudes Ruíz – Presidenta de www.ammecc.es

 

Argireline: El Péptido de Efecto Botox que Relaja las Arrugas

En el campo de la medicina estética, la búsqueda de alternativas no invasivas para tratar las arrugas y líneas de expresión ha llevado al descubrimiento y la popularización de compuestos como el Argireline, un hexapéptido con propiedades similares a las del botox. Este péptido, conocido también como acetil hexapeptido-8 amida, se ha convertido en un componente clave en la cosmetología gracias a su capacidad para imitar los efectos del neuromodulador en la piel.

“El Argireline o ‘acetil hexapeptido-8 amida’ es un péptido que contiene seis aminoácidos y se extrae de forma sintética para cosmetología”, define la cirujana y médico estético Virtudes Ruíz. De hecho, lo encuentras en el listado INCI como acetyl hecapeptide-3.

¿Qué es el Argireline y cómo funciona?

El Argireline es un péptido compuesto por seis aminoácidos que se sintetiza de forma artificial para su uso en productos cosméticos. Su acción se centra en la relajación de la contracción muscular, de manera similar a como lo hace la toxina botulínica tipo A (conocida comúnmente como botox). A nivel molecular, el Argireline actúa interfiriendo con el complejo SNARE, un conjunto de proteínas cruciales en la liberación de neurotransmisores responsables de la contracción muscular. Al inhibir este proceso, el péptido reduce la liberación de neurotransmisores en las células musculares faciales, lo que conduce a una disminución de las arrugas y líneas de expresión.

A diferencia del botox, que actúa directamente a nivel muscular mediante inyecciones, el Argireline actúa a nivel dérmico y se aplica tópicamente en forma de cremas o sueros. Su mecanismo de acción implica una competición por un lugar en el complejo SNARE, lo que impide la eficiente liberación de acetilcolina y, por ende, la contracción muscular, resultando en una reducción de las arrugas.

Beneficios y Limitaciones del Uso del Argireline

El uso regular de productos cosméticos que contienen Argireline puede proporcionar una leve mejoría en la apariencia de la piel, especialmente en áreas propensas a la formación de arrugas debido a la contracción muscular involuntaria, como las patas de gallo, las arrugas del entrecejo o la frente. Además de su efecto relajante sobre la musculatura facial, el Argireline también promueve la relajación de los fibroblastos, células encargadas de la producción de colágeno y elastina, lo que contribuye a una piel más tersa y firme.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Argireline no puede igualar la eficacia del botox en términos de duración y profundidad de los resultados. Mientras que el botox actúa directamente en el músculo, el Argireline se limita a la capa dérmica, lo que limita su capacidad para proporcionar resultados tan dramáticos como los obtenidos con tratamientos inyectables. Además, la concentración óptima de Argireline en los productos cosméticos suele oscilar entre el 3% y el 10%, siendo necesario un equilibrio entre eficacia y tolerancia para evitar posibles irritaciones cutáneas.

Usos del Argireline, el péptido efecto botox para suavizar arrugas

Uso y Aplicación del Argireline en Cosmética

Los productos que contienen Argireline suelen ser cremas o sueros faciales diseñados para su aplicación en áreas específicas como la frente, el entrecejo y el contorno de ojos. Se recomienda su uso diario, aplicando una cantidad suficiente y masajeando suavemente hasta su total absorción. Además, para potenciar sus efectos antiarrugas, se puede combinar con otros ingredientes activos como los retinoides, que ofrecen una sinergia poderosa en la lucha contra el envejecimiento cutáneo.

En términos de tratamiento médico estético, el Argireline puede complementar la acción de otros procedimientos como la aplicación de ácido hialurónico para hidratación y relleno, así como la radiofrecuencia para mejorar la firmeza de la piel. Su uso conjunto con neuromoduladores como el botox puede ofrecer resultados más completos al abordar tanto la musculatura como la calidad de la piel.

Con qué tratamientos médico estéticos se potencia su efecto

Evidentemente, existe una sinergia de acción entre los neuromoduladores y el argireline, porque así se trata tanto la musculatura como la piel. “Pero también es muy adecuado aplicarlo junto con tratamientos de hidratación y relleno, como el ácido hialurónico, así como con la radiofrecuencia, que trabaja además la firmeza”, aconseja la Dra. Ruíz.

El Argireline representa una alternativa interesante para quienes buscan reducir las arrugas y líneas de expresión sin recurrir a tratamientos invasivos como el botox. Si bien sus efectos pueden ser más sutiles y temporales en comparación con los procedimientos inyectables, su aplicación tópica ofrece una opción segura y efectiva para mejorar la apariencia de la piel con resultados visibles a largo plazo.

Exosomas como tratamiento para una piel radiante

En los círculos de expertos en medicina estética, ha surgido una palabra que está atrayendo una atención significativa en los últimos tiempos: los exosomas. Estas diminutas partículas están en camino de convertirse en una tendencia prominente en el ámbito del cuidado de la piel. Son vesículas que transportan información a las células dañadas, promoviendo su funcionalidad óptima, regeneración y rejuvenecimiento. A diferencia de otros compuestos derivados de plantas y naturales, estos nanovesículas se extraen directamente de células madre humanas, ofreciendo un notable potencial de regeneración celular. La doctora María Vicente, especialista en medicina estética de la Clínica Virtud Estética, afirma que estos exosomas contribuyen a revitalizar la piel del rostro, cuello y escote, estimulando la producción natural de colágeno y elastina, y disminuyendo manchas, arrugas y marcas de acné.

Exosomas: tratamiento para piel radiante, superior al plasma rico en plaquetas

Aunque su descubrimiento se remonta a varias décadas atrás, es en la actualidad cuando están captando la atención de la comunidad científica y médica debido a su poder regenerativo. Según el doctor Morales Raya, dermatólogo y fundador de una clínica en Madrid, los exosomas son vesículas generadas por ciertos tipos de células, que contienen una variedad de proteínas y material genético. Estas poseen una capacidad significativa para estimular la producción de colágeno, elastina y la regeneración de tejidos. En dermatología, se emplean para acelerar la cicatrización de heridas y promover el crecimiento celular en áreas específicas donde es requerido, como en el tratamiento de la alopecia.

Estas microestructuras que albergan proteínas celulares pueden aplicarse de diversas maneras en el ámbito de la medicina estética, ya sea mediante la aplicación tópica a través de cosméticos, la utilización de radiofrecuencia fraccionada, terapia fotobiodinámica o microagujas. La doctora Virtudes Ruíz, cirujana y médico estético, asegura que los exosomas ofrecen resultados regenerativos superiores al plasma rico en plaquetas.

Exosomas para una piel radiante

Los beneficios para la piel

En cuanto a sus aplicaciones en el ámbito de la estética, los exosomas son variadamente utilizados para regenerar la epidermis, eliminar rojeces y pequeños daños cutáneos ocasionados por procedimientos médico-estéticos o tratamientos con láser. La doctora Vicente enfatiza que la combinación de estos tratamientos con otros procedimientos siempre resulta en beneficios más efectivos para la piel y en una mayor satisfacción del paciente.

Los beneficios para la piel son notables, ya que los exosomas actúan como potentes regeneradores dérmicos, promoviendo el equilibrio y la revitalización máxima de la piel. La doctora Mar Mira, de la clínica Mira+Cueto, señala que este tratamiento puede ser aplicado en cualquier tipo de piel, abordando diversas necesidades cutáneas. Además, se ha demostrado que incrementa de manera significativa la producción de fibroblastos, colágeno y elastina, elementos esenciales para mantener una piel saludable, cuidada y rejuvenecida, según la doctora Mira.

Innovación y regulación del Retinol como activo antiedad en 2024

Si el retinol fuera una prenda de moda, sería el ‘little black dress’ o ‘petite robe noire’, como lo llamaba mademoiselle Chanel, esa pieza que elevó a un icono atemporal y elegante, funcional en cualquier ocasión. Así como el ‘little black dress’ es un básico en el armario desde los años 20, se ha consolidado como un activo cosmético clásico y efectivo en la rutina antiedad de la piel. Por eso, cuando la legislación de cosméticos en la Unión Europea propuso regular las concentraciones el pasado verano, se despertaron inquietudes.

Pero no, el retinol no se prohíbe. Más vivo que nunca, sigue siendo una tendencia en el 2024, presentándose en diversas versiones y concentraciones para adaptarse a las necesidades de cada tipo de piel, incluso las más sensibles. Todos desean disfrutar de los beneficios del retinol sin preocupaciones.

¿Qué es el Retinol y qué Beneficios Ofrece a la Piel?

El retinol, derivado de la vitamina A, es el favorito indiscutible en las rutinas antiedad, gracias a su capacidad para mejorar notablemente el fotoenvejecimiento de la piel, tratando arrugas finas, manchas y mejorando la textura cutánea.

Según la doctora María Vicente, cirujana y médico estético, el retinol es «el producto favorito en una rutina de ‘skincare’ antiedad», respaldado por estudios científicos que demuestran su eficacia.

La Nueva Regulación del Retinol y las Concentraciones

La popularidad ha llevado a su uso indiscriminado, lo que conlleva riesgos como irritaciones cutáneas. Por esta razón, se han establecido regulaciones que limitan las concentraciones en los cosméticos. A partir de enero de 2025, la ley europea establecerá un límite máximo del 0,3% de concentración de retinol en productos cosméticos de venta libre.

La doctora Virtudes Ruiz enfatiza la importancia de utilizar retinol bajo la supervisión de un médico para evitar complicaciones, ya que su mal uso puede irritar la piel.

La Variedad de Retinoides y sus Beneficios

La familia de los retinoides incluye diversas opciones, cada una con sus propios beneficios. Desde el retinol, que ofrece una acción continuada, hasta el innovador retinoato de hidroxipinacolona (HP Retinoato), que proporciona resultados más rápidos y una mayor tolerancia cutánea.

El doctor Gabriel Serrano destaca la importancia de elegir el retinoide adecuado según las necesidades de la piel, pues su eficacia varía según el tipo.

Marcas de retinol antiedad en 2024

Crystal Retinal 20, de Medik8 (56 euros). Crema Retinol+HPR, de Elizabeth Arden (110 euros). Booster de retinol de AXT Care (49,99 euros). Sérum Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose, de Kiehl’s (84 euros). Sérum Retisil, de Sesderma (58,95 euros). Growth Factor Firming & Lifting Serum, con retinol encapsulado, de Perricone MD (147 euros).

¿Qué Retinol Elegir?

Es crucial consultar a un dermatólogo para seleccionar el más adecuado, considerando las peculiaridades de cada piel y evitando efectos secundarios no deseados, como la irritación.

Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8, recomienda el retinoato para pieles reactivas y el retinal para casos de acné, destacando su suavidad y propiedades antibacterianas respectivamente.

Manual de Uso y Consideraciones

Al igual que probamos diferentes ‘little black dresses’ hasta encontrar el ideal, es recomendable introducirlo gradualmente en la rutina de cuidado de la piel para permitir que esta se adapte al tratamiento. Además, se sugiere su aplicación nocturna para evitar sensibilidades cutáneas.

¿Cuándo Comenzar con el Retinol?

Aunque se vea en redes sociales su uso desde edades tempranas, es principalmente un activo antiedad. La edad de inicio varía según el estado de la piel y los cuidados proporcionados, sugiriéndose su uso a partir de los 38 años para tratar los primeros signos de fotoenvejecimiento.

La doctora Almudena Nuño destaca que puede ser utilizado desde los 16-18 años como tratamiento del acné bajo prescripción médica, pero su uso indebido puede provocar efectos adversos.

El retinol sigue siendo un aliado poderoso en la lucha contra el envejecimiento cutáneo, pero su uso debe ser prudente y guiado por profesionales para obtener los mejores resultados sin comprometer la salud de la piel.

Peeling: Exfoliación Profunda en Clínica

La llegada del otoño e invierno marca el inicio de la «temporada de exfoliación», el momento ideal para realizar un peeling químico en la clínica. Este período, caracterizado por bajas temperaturas y menor exposición al sol, reduce el riesgo de reacciones adversas a los rayos UV, convirtiéndolo en la época perfecta para someterse a una exfoliación médica.

Beneficios y Procedimiento del Peeling Químico

El peeling químico, que implica el uso de ácidos exfoliantes e ingredientes activos, ofrece una exfoliación profunda de la piel. Aunque puede resultar en descamación posterior, este tratamiento es altamente efectivo para mejorar problemas como manchas, acné o arrugas.

Personalización del Tratamiento según Objetivo

Cirujanos y médicos estéticos como la Dra. Virtudes Ruiz y la Dra.María Vicente, con consultas en Murcia y Lorca, destacan que cualquier persona puede beneficiarse de un peeling químico o láser para mejorar la apariencia de la piel y proporcionar uniformidad y luminosidad. Los peelings médicos pueden ser superficiales, medios o profundos, adaptándose a las necesidades específicas de cada individuo.

El doctor Leo Cerrud, experto en medicina estética, enfatiza que este tratamiento está contraindicado en pacientes con ciertas condiciones cutáneas como hipersensibilidad, rosácea o embarazo.

Preparación Previa y Cuidados Posteriores

La doctora Mar Mira, codirectora de la Clínica Mira+Cueto, recomienda acondicionar la piel con ácidos específicos durante las semanas previas al tratamiento para mejorar la tolerancia y reducir los efectos secundarios.

Los cuidados posteriores incluyen el uso de cremas hidratantes, calmantes y regenerantes, así como evitar la exposición al sol y a fuentes de calor intenso. Además, es crucial seguir las indicaciones del médico para una recuperación óptima.

Peeling láser en Clínica

Abordando Problemas Específicos

  • Acné: Se recomienda un peeling con efecto seborregulador y antiséptico, realizado en clínica para evitar complicaciones.
  • Signos de Envejecimiento: Diversos tipos de peelings, como el TCA, ácido glicólico o láctico, son efectivos para reducir líneas finas, arrugas y mejorar la textura de la piel.
  • Hiperpigmentación: Se emplean tratamientos específicos, como la luz pulsada IPL y productos despigmentantes, tanto en clínica como en casa, bajo supervisión médica.

Cuidados Posteriores y Recuperación

Los cuidados posteriores incluyen el uso de cremas hidratantes, calmantes y regenerantes, así como evitar la exposición al sol y a fuentes de calor intenso. Además, es crucial seguir las indicaciones del médico para una recuperación óptima.

Conclusión

El peeling químico en clínica es una opción efectiva para mejorar la apariencia de la piel y tratar diversos problemas cutáneos. Sin embargo, requiere una preparación adecuada y cuidados posteriores para garantizar resultados satisfactorios y prevenir complicaciones.

Retinol: ingrediente clave de una buena crema antiedad

Dos ingredientes son esenciales en el cuidado de la piel: la vitamina C, para protegerla durante el día contra el sol, el humo y la contaminación, y el retinol, para transformarla durante la noche. Entre ambos, el retinol destaca por su amplio respaldo científico y su eficacia demostrada contra el envejecimiento cutáneo.

¿Qué es el Retinol?

El retinol, derivado de la vitamina A (tretinoína), ofrece múltiples beneficios para la piel. Actúa como potente antioxidante, previniendo el envejecimiento celular, y estimula la renovación celular y la síntesis de colágeno, fundamentales para mantener la estructura facial. Esto se traduce en una piel menos pigmentada, más firme y con menos arrugas e imperfecciones, según afirma Arturo Alba, químico y experto en biomedicina.

¿Cómo se Debe Usar el Retinol?

El modo de uso del retinol varía según las necesidades y el tipo de piel. Sin embargo, Arturo Alba señala que a mayor concentración de retinol, mayor es su eficacia, debido al aumento del número de moléculas activas. A pesar de su popularidad, su uso descontrolado ha llevado a una regulación más estricta: a partir de enero de 2025, una nueva ley limitará su concentración en cosméticos al 0,3%, como advierte Virtudes Ruíz, cirujana y especialista en medicina estética.

En resumen, el retinol se posiciona como un componente esencial en la lucha contra el envejecimiento de la piel, respaldado por la ciencia y regulado para garantizar su uso seguro y efectivo.

Según Arturo Alba, lo idóneo es empezar por dosis bajas del 0,3 casi a diario hasta conseguir llegar a dosis más altas (se puede llegar hasta el 1.0), menos días a la semana. Por su parte, la doctora Ruíz aconseja “introducirlo poco a poco e ir aumentando la dosis conforme la piel se va adaptando.

Un vez que toleramos los niveles medios podremos pasar, bajo indicación médica, a concentraciones mayores e incluso a la tretinoína, que la vitamina a pura”, apunta. Eso sí, esta última concentración y forma, bajo estricto control dermatológico y con formulaciones cosméticas médicas. “Hay que tener en cuenta el tipo de piel, la tolerancia cutánea, y sobre todo si existe una problemática o un consejo dermatológico que siempre prevalecerá sobre el criterio estándar”, puntualiza. Para tu tranquilidad, “lo habitual en sérums y cremas de perfumería es que este activo tenga una presencia baja, de entre el 0,01 y el 0,03%”, aclara la doctora Ruíz.

Edad Recomendada para el Uso de Retinol

María Viente, cirujana y médico estético, sugiere comenzar con retinol de dosis bajas alrededor de los 35-40 años, cuando los primeros signos de fotoenvejecimiento son visibles, especialmente en regiones soleadas como el Sureste o el Sur de España. A los 45-50 años, su uso se vuelve casi obligatorio, dado que la mayoría experimenta signos de envejecimiento cutáneo.

La Mejor Textura para el Retinol

Aunque la forma más común de formulación es en aceite, Arturo Alba advierte que su penetración y efectividad son limitadas en este formato. Por tanto, recomienda cosméticos en texturas como crema, gel-crema siliconado, gotas o suero para una aplicación más efectiva.

¿Usar por la Mañana o por la Noche?

Existe controversia sobre el momento ideal para aplicar el retinol debido a su posible sensibilidad a la luz solar. Sin embargo, hay fórmulas que permiten su uso tanto de día como de noche. Alba enfatiza que el retinol no mancha la piel, pero su uso inicial puede causar irritación, especialmente si se expone al sol. Por tanto, es prudente aplicarlo por la noche para evitar la degradación del producto y complementarlo con una crema regeneradora por la mañana.

Beneficios del Retinol en la Piel

El retinol mejora manchas, imperfecciones y arrugas, siendo un componente clave en las cremas antienvejecimiento. Según la Dra. Ruíz, previene y trata el fotoenvejecimiento, las arrugas finas, las manchas y mejora la textura de la piel. Alba destaca su efectividad en la reducción de la profundidad de las arrugas al mejorar la textura cutánea. Se recomienda un uso supervisado por expertos para obtener resultados óptimos y progresivos.